Ferrissia clessiniana. Caracol lapa.

Con su tamaño, de dos o tres milímetros, es uno de los caracoles más pequeños que podemos observar en nuestros acuarios, bueno en nuestros acuarios y practicamente en casi todo el hemisferio norte. De forma ovalada, con concha dura, translúcida y ligeramente nacarada el Ferrissia clessiniana es un caracol con una forma pateliforme, similar a la de una pequeña lapa, de ahí su nombre.

Ferrissia clessiniana. Vista ventral. Autor Mario González.

Ferrissia clessiniana. Vista dorsal. Autor Mario González.

Estos caracoles del grupo de los planórbidos de desplazan sobre superficies lisas como plantas y rocas del fondo de los ríos con abundante corriente y bien oxigenados (son bioindicadores de buena calidad del agua) donde se alimentan raspando con su rádula algas verdes de pequeño tamaño que crecen sobre dichas superficies.

La reproducción del Ferrissia wautieri se da en aguas bien oxigenadas de buena calidad biológica. Son caracoles de reproducción sexual, hermafroditas. Una vez realizada la cópula depositan los huevos en una masa gelatinosa para protegerlos y  estos eclosionan entre una y dos semanas, si bien es algo dificil de observar ya que los huevos son dificiles de ver debido a su pequeño tamaño.

Ferrissia clessiniana. Autor Mario González.

En acuarios los Ferrissia clessiniana son completamente inofensivos. Su lento movimiento sumado a su pequeño tamaño los hacen dificiles de ver, además si añadimos su función de consumidores de algas verdes lo podemos considerar como un habitante beneficioso de nuestros acuarios. Si bien dado su pequeño tamaño en dificil no confundirlas con otras especies morfologicamente similares como el Acroloxus lacustris u otras especies del género Ferrissia.

Ferrissia clessiniana. Foto cedida por Rober. Acuario Rosa

Mirando de cerca

Cuando alguien observa un acuario generalmente busca peces de vivaces colores, pululando entre nuestros cinco cristales, cuando no los localiza su expresión cambia y pregunta decepcionado “¿Está vacío? ¿Sólo hay plantas?

Muchos habitantes de nuestros acuarios son sólo visibles al ojo curioso que busca entre plantas, grava y en los rincones más insospechados. Pequeños invertebrados que pueblan por doquier nuestros acuarios. Cuando los vemos por primera vez nuestras reacciones son de lo más diversas y pasan desde la sorpresa y la curiosidad, hasta el rechazo y el deseo de exterminar aquello que no conocemos  y que pensamos que puede dañar a los habitantes de nuestros acuarios.

La perspectiva de este mundo entre cristales cambia cuando lo miramos de cerca, briofitos, algas y toda clase de invertebrados cambian de aspecto cuando nos acercamos con un macro y aunque ni la cámara ni el cámara somos muy buenos me gustaría compartir esta perspectiva diferente de un pequeño acuario de 15l donde los pequeños filamentos de musgo se convierten en praderas sin igual.

O en redes intrincadas que crecen unas sobre otras buscando la luz.

Donde cualquier piedra se convierte en el soporte perfecto para sustentar praderas de algas donde “pastan”, como milimétrico ganado, una pléyade de pequeños crustáceos, posiblemente ostracodos, que de cuando en cuando comienzan a nadar en originales volteretas.

Resultan tan imperceptibles que solo en movimiento se descubren, pero con un poco de ojo, podemos verlos en los sitios mas insospechados, entre la grava por ejemplo.

O de transeúntes sobre las conchas de los moluscos.

Pero no todos estos pequeños habitantes resultan tan sutiles a nuestra vista, otros seres pueblan nuestros acuarios y muchos de ellos presentan aspectos mucho más extravagantes.

Por ejemplo las hidras de agua dulce, que viven ancladas a los cristales, extendiendo sus tentáculos cargados de células urticantes con la esperanza de capturar pequeños organismos que paralizarán y se llevarán a la boca, procederán a digerirlo y expulsarán los restos nuevamente por la boca.

Si bajamos un poco más nuestra mirada entre la grava podemos ver una multitud de caracoles de las más diversas especies que con su rádula raspan la grava y los cristales alimentándose de las algas y los desechos de nuestros acuarios. Donde Melanoides, Planorbis y pequeños Physas se arrastran como pequeños blindados por nuestros acuarios.

La verdad es que resulta curioso lo que una cámara normalita y un ojo curioso pueden encontrar en menos de 15 litros de agua en unos minustos, un acuario pequeño para habitantes pequeños, habitantes que muchas veces son tratados como plagas por gran parte de los aficionados a la acuariofilia, pero que más bien conforman una parte importante de nuestros ecosistemas caseros y digo importante porque a pesar de su tamaño muchos de estos seres desempeñan funciones importantes, siendo la diversidad en nuestros tanque una de ellas.

Para finalizar os quiero mostrar dos últimas fotografías para que os hagais una idea del tamaño de estos invertebrados en comparación con un “Planorbi gigante” en este mismo acuario, que de gigante no tiene nada, es lo que tiene mirar de cerca.

Espero os haya gustado.

Guía de reproducción de la Caridina multidentata de los hermanos Logemann

Ante todo quiero mostrar mi agradecimiento a los hermanos Logemann, Carsten y Frank,  por haber dado el consentimiento para la traducción y publicación en este blog de su guía para la reproducción de la Caridina multidentata. Para consultar el artículo original selecciona el siguiente enlace o bien visita la web www.caridinajaponica.de donde podreis ver todo tipo de información sobre esta maravillosa gamba.

Antes de presentar el artículo quiero reseñar que la traducción del artículo es una traducción libre ya que hay algunas expresiones o giros cuya traducción literal resulta imposible, por lo que desde ya pido disculpas a los lectores por si la traducción no es todo lo exacta como debería, ya que he incluido fotos de cosecha propia.

 

Guía de reproducción de la Caridina multidentata

 

Como seguramente todo el mundo se ha dado cuenta, hay un montón de preguntas abiertas sobre la reproducciónde la Caridina multidentata. Nosotros llevamos trabajando en la reproducción desde el año 2001 y por desgracia aun hay muchas preguntas sin resolver. Por cada cinco puestas somos capaces de sacar una adelante y nos decidimos a hacer una guía de reproducción detallada del método Logemann… ; ) Por favor tened en cuenta que aquí sólo viene descrito como la hacemos nosotros, seguro que hay otras maneras mejores, así que simplemente hay que ir probando con otros sistemas, a ver cual eficaz. Pero ya hemos hablado bastante, vamos allá!

* Para las cifras entre paréntesis podéis encontrar nuestras experiencias con otros intentos abajo.

 

Primero los preparativos:

Nosotros utilizamos una urna de 54l con tapa (1) que lleva un tubo normal de 15w (2), lo colocamos en un cuarto de baño o en una habitación o zona donde no reciba sol directo (3) y lo rellenamos con un 50% de agua del acuario y otro 50% con agua del grifo (4). La luz permanece encendida de 11 de la mañana a las 23h  (5). No utilizamos calentador (6), la temperaturamedia es de 22ºC. Algunas urnas las hemos dividido a la mitad, más que nada para poder hacer varios intentos con los mismos costes, pero esto no lo recomendamos en todos los casos pues las urnas grandes son más estables una vez cicladas y además las hembras en una puesta pueden tener tantas crías que pueden llegar a ser demasiadas para solo 27 litros. Como decoración usamos algunas plantas de plástico y media maceta (para que la hembra pueda trepar y esconderse). Añadimos un tubo de aireador sin difusor enganchado al cristal por la parte de abajo con una ventosa y conectamos la bomba de aire de forma que se den contado las burbujas (7). Ahora toca dejar el acuario ciclar unas 2-3 semanas.

 

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Durante este tiempo ya deberían haber aparecido algas verdes y marrones en los cristales. Hacemos un cambio de agua de 1/3 del total y buscamos a una hembra que porte huevos desde hace poco tiempo (reconocible en el color oscuro de los huevos) y la ponemos en el acuario. Ahora nos toca esperar otra vez, ya que  las crías tardan unas 4-5 semanas por norma en nacer. Si en ese tiempo las zoeas no han eclosionado es posible que no estén bien desarrolladas y las probabilidades de conseguir sacar la puesta son muy bajas. Nosotros hemos tenido una hembra en la que las zoeas tardaron unas 8 semanas en eclosionar y la nueva puesta había crecido tanto en el ovario que al día siguiente de soltar las zoeas volvía a llevar huevos en la zona abdominal. Este tipo de puestas las podemos descartar. La hembra en este periodo solo es alimentada con algunas gránulos de comida cada 3-4 días. Y realizamos cambios de agua, uno a la semana de 1/3 del total.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Hembra ovada. Autor. Yo mismo, Mario.

…y ahora pasamos a la guía de reproducción!

Día 1: ¡Hurra, el día X está aquí! Las zoeas han nacido (esto suele suceder durante noche), se ven como pequeñas comas pululando por el acuario (foto 1), pueden ser hasta 1000. Lo primero es prepararse tranquilamente, las larvas pueden aguantar hasta 5 días en agua dulce.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Foto de mi cosecha.

En algún lugar del tanque debería estar la muda de la madre, la cual quitamos, así como retiramos a la propia hembra. Del mismo modo se retiran las plantas de plástico y la media maceta. Los cristales deberían presentar bastantes algas marrones y verdes. Ahora añadimos la sal usando el método Logemann, el cual puede parecer un tanto brutal… Añadimos la sal (8) al acuario directamente y removemos con la ayuda de un palo de forma suave (9). El agua se vuelve de color lechoso, después de algunos minutos la sal se disuelve. Podemos pensar que con esto hemos matado a las crías, pero no hay razón para preocuparse, pasado un tiempo, cuando todo se ha estabilizado un poco, volveremos a ver a las crías nadando en el centro del acuario contra la leve corriente. El resultado deberían ser unos 25 gramos por litro de agua (10).

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Ahora añadimos 15 gotas de Liquizell (alimento líquido para nauplios) y esperamos que todo vaya bien (11). Cuando por la noches se apaga la luz las zoeas se juntan en una esquina, pues nadan en dirección a la luz y en todos los pisos siempre hay alguna luz. Podemos pensar que las crías se aplastan en este proceso, pero no es así (12).

Día 2: Con gran expectación saltamos de la cama para ver que tal les va a las zoeas, pero aun no son las 11 am y las luz está apagada. Encendemos la luz, si todo ha ido bien las crías irán hacia la luz y en poco tiempo volverán a estar todas en la zona central del acuario. Si muchas larvas nadan de forma extraña, como dobladas no hay que preocuparse es así como recogen el alimento. Si las larvas se muevan de forma poco activa o permanecen en la parte de abajo del acuario es una mala señal. Es normal que en los primeros días haya algunas bajas, pero lo dicho, si las crías nadan adoptando una postura doblada a unos 90º todo va bien tal y como vemos en la foto. El agua sigue teniendo un color lechoso, pero no tanto como el primer día. Hoy no se les da de comer.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 3: El agua se debería ver un poco más clara y una vez que se encienda la luz se alimentan a las zoeas con 10 gotas de Liquizell.

Día 4: Hoy solo las observamos, nada más. Podemos apreciar un leve crecimiento, si no apreciamos dicho crecimiento no nos debemos de preocupar, solo tienen 4 días, aun pueden pasar muchas cosas.

Día 5: Hoy alimentamos con espirulina. La espirulina la podemos comprar en farmacias y herbolarios, pero también la podemos encontrar en internet y más barata. Desmenuzamos una tableta en polvo y lo metemos a una batidora, añadimos agua y mezclamos bien hasta que obtenemos un zumo verde oscuro, lo recogemos con una pipeta y añadimos unas 30 gotas al acuario.

Día 6: Otro día de descanso… Podemos observar como algunas larvas pastan sobre las algas de los cristales.

Día 7: Ha pasado una semana, a esta alturas se debe observar claramente un crecimiento en las zoeas, de no ser así lamentamos quitaros las esperanzas, puede que sobrevivan algunos días más pero es poco probable que hayan pasado por las diferentes fases larvarias que les esperan y lleguen a adultas. Por cierto, hoy es día de descanso.

Día 8: Hoy alimentamos con 20 gotas de Liquizell.

Día 9: Día de descanso.

Día 10: alimentamos con 15 gotas de Liquizell.

Día 11: Hoy es día de descanso. Si observamos de cerca las zoeas deberíamos reconocer una especie de “salchicha” en la salida del intestino. Esto no es un parásito o algo por el estilo, sino la mejor señal de que las larvas tienen suficiente alimento y que hacen bien la digestión.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 12: Día de descanso. El agua debería haber cogido un tono verdoso y las larvas deberían nadar bien, muchas en la posición mencionada ante.

Día 13: Hoy repetimos la alimentación con espirulina.

Día 14: Día de descanso. Las larvas adquieren un tono marrón-rojizo tal y como vemos en la foto.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 15: Hoy hacemos un cambio de agua de 1/3 del total (13). Para ello sifonamos el agua a un cubo grande de 20l. Delante de la entrada del tubo sostenemos un cedazo para artemia y sifonamos en una parte del acuario donde haya pocas zoeas. El diámetro del tubo no debería ser mayor a 8mm., para que la fuerza de succión no sea grande, sino las crías se pueden quedar enganchadas en el cedazo. Entonces vaciamos el cubo y lo rellenamos con agua fresca que tenga, en la medida de lo posible, la misma temperatura que la del acuario. En el cubo vaciamos 1/2 kg. de sal y la disolvemos en el cubo removiendo bien.Añadimos este agua al acuario y alimentamos con 20 gotas de Liquizell.

Día 16: Día de descanso.

Día 17: Día de descanso. Muchas crías permanecen a menudo cerca del suelo y en los cristales y picotean las algas que encuentran.

Día 18: Alimentar con espirulina, si el agua sigue muy turbia, no añadir más alimento (14).

Día 19: Día de descanso.

Día 20: Día de descanso. Si observamos con atención las larvas, que deberían ser grandes, podemos ver a ratos como algunas de las larvas de mayor tamaño avanzan a gran velocidad por el acuario, pero esto lo hacen solo unos segundo y luego regresan a la normalidad.

Día 21: Añadir 20 gotas de Liquizell si el agua está bastante clara.

…Descanso…

Día 24: Alimentar con espirulina si el agua está bastante clara.

Día 25: Día de descanso. Ya deberíamos ver los primeros camarones totalmente desarrollados, pero hay que buscar para encontrarlas, suelen estar sobre la silicona o en los cristales donde pastan algas. Son después de la última etapa larval su coloración es totalmente transparente y no marrón – rojiza. En el tanque hay un montón de alimento y no debemos añadir más.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 26: Añadir 15 gotas de Liquizell si el agua está bastante clara.

Día 27: Día de descanso.

Día 28: Otra vez realizamos un cambio de 1/3 del agua.

…Descanso…

Día 33: Entretanto las zoeas ya no deberían ser tal, sino camarones juveniles totalmente desarrollados, aunque siempre hay algunas que están un poco más retrasadas.

…Descanso…

Día 44: Ha llegado el momento, nuestros camarones ya pueden ser pasados a agua dulce. Los camarones son retirados y puestos en la nueva urna, durante este proceso el índice de mortalidad es del 0%. Desde el principio comen e investigan su nuevo hogar. Para ir sobre seguro se puede vaciar la mitad de la urna de cría y llenarla con agua del acuario donde van a estar para realizar la aclimatación. Después de una hora los camarones pueden ser cambiados a su nueva urna de agua dulce.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Bien se ve, no era tan difícil … Sí, sí, sabemos que, probablemente, sólo unos pocos de los experimentos preliminares llegan a este punto, lograrlo es intentarlo muchas veces o si no darnos por vencidos. Hemos estado trabajando durante cuatro años con la cría de esta especioe y sí que funciona, pero no muy a menudo, sin embargo, cuando funciona podemos sacar adelante un par de cientos de camarones. Si no funciona, entonces por regla general, toda la camada de morirá. todo o nada, así que le deseamos mucha suerte.

Declaraciones:

(1) Utilizar urnas más pequeñas, como de 5 o 10 litros solo las hemos usado un par de veces sin resultados. Con tanques más grandes no hemos experimentado.

(2) Distintos tipo de luz no han mostrado ninguna mejoría, aunque tampoco peores. Hemos probado tubos de Flora Glow, Dennerle Amazon Day, Marine Glow, Sun Glow y Sylvania Aquastar.

(3) Hemos hecho tres intentos con una urna que estaba cerca de una ventana y no hemos tenido éxito, aunque estos tres intentos no son significativos, pero en la urna aparecían tantas algas que hemos decidido poner las urnas lo más lejos de la luz del día posible.

(4) Los intentos realizados usando agua de ósmosis no han llevado a ninguna mejoría, pero el que no reciba una buena agua de las tuberías, se recomienda que use agua de ósmosis. Otros intentos con 100% del grifo o 100% agua de acuario no han mostrado ningún cambio.

(5) Con menos horas de luz no alcanzábamos el que, desde nuestro punto de vista, debería ser el crecimiento de algas optimo hasta el nacimiento de las crías. Una iluminación de 24 horas provoca una explosión excesiva de algas verdes en suspensión (fitoplancton), de modo que no se veía nada de lo turbia que estaba el agua y en esta “sopa” no hemos conseguido sacar crías adelante.

(6) Al principio teníamos las urnas a 25ºC con la ayuda de un calentador, un día simplemente lo dejamos de usar, la temperatura está más baja pero no parece que influya en el éxito de la reproducción, de modo que no le vemos sentido a seguirlo usando. Los rumores de que las crías durante la noche se acercan a la luz del calentador y se queman no lo podemos confirmar, no lo hemos observado nunca.

(7) Usando una piedra difusora en el macarrón no se consigue los mismos resultados y sin una leve corriente de agua tampoco.

(8) Actualmente usamos sal de Tropic Marine. Productos como Serasaltz, Meersalz de Hobby o Redsea salt los hemos probado y también ha funcionado, la sal común la hemos usado 2 veces sin éxito.

(9) Muchos intentos de añadir sal poco a poco o disolver esta en agua en un cubo para dejarla reposar un día con un aireador no ha traído mejoras.

(10) Hemos tenido éxito con concentraciones de sal desde 17 gramos por litros hasta 34 gramos por litro, por eso creemos que la concentración de sal no es tan importante, escogemos un valor intermedio.

(11) Otros alimentos que hemos probado son la levadura, fitoplacton, alimento en copos picado muy fino, Protogen y Mikrozell, pero los mejores resultados los tenemos alternando el Liquizell y espirulina.

(12) Desde nuestro punto de vista cemos que se debería tener en cuenta que la urna de cría no esté totalmente a oscuras, de modo que los camarones no tengan ningún sitio por el que orientarse, los intentos que hemos realizado de este modo no han funcionado, cada día se veían menos crías. Si no se quiere tener un luz encendida se puede poner una luz de luna, o algo similar. Con eso conseguiamos que las crías permanecieran juntas permitiendo orientarse.

(13) Algunas puestas las hemos sacado adelante sin hacer ningún cambio de agua, pero lo hacemos para ir sobre seguro. Cambios de agua diarios, más que beneficiar, parecen traer peores resultados.

(14) A nosotros el agua no se nos pone siempre igual de turbia-verdosa, a veces al día siguiente está totalmente clara, otras veces permanece turbia varios días. Parece desarrollarse una especie de fitoplancton del que las larvas se alimentan muy bien, pero se tiene que tener cuidado en no dejarlo reproducirse demasiado, pues como ya se ha descrito arriba no hemos tenido buenos resultados cuando se multiplica de forma descontrolada.

Para finalizar

Quiero agradecer a Carsten y Frank Logemann su amabilidad por dar su permiso de autor en la publicación y por su fantástico trabajo en la divulgación sobre el mantenimiento de invertebrados de agua dulce. No dejeis de visitar la fantástica web de los autores del artículo http://www.caridinajaponica.de/ para informaros sobre el mantenimiento de estos camarones.

También agradecer a Manuel (alias fento) del staff de Acuario Rosa, ayudándome poniendome en contacto con los autores y por su labor de traductor. ¡Muchas gracias!

Mi pienso nutritivo para invertebrados

¡Buenas! Quería compartir con vosotros mi receta para hacer piensos vegetales para alimentar a nuestros invertebrados. Opte hacer estos piensos en vez de papillas congeladas ya que estas tenían poca consistencia o no se hundían debido a su alto contenido en agua, eso por no mencionar el aumento de fosfatos que la comida congelada provoca en nuestros acuarios.

La receta de este pienso es polivalente, depende en gran medida de lo que tenga en esos momentos en casa y las dosis de cada ingrediente varían en función de la cantidad de papilla que queramos obtener con la que constituiremos nuestro pienso.

Ingredientes:

Calabacín
Guisantes
Canónigos
Pleurotus ostreatus
Comida para gatos
Fucus

Como vereis tenía la nevera un poco pobre por tanto esta receta puede variar ya que le podemos añadir zanahorias, espinacas, espirulina, pimiento rojo, pimentón, diente de león, etc…

1º Pelamos el calabacín y lo hervimos junto con los guisantes y los canónigos:

 

 

2º Una vez hervidos, lo escurrimos todo, quitamos la piel a los guisantes y lo juntamos con el fucus, el Pleurotus y la comida para gatos.

 

 

3º Lo pasamos todo por la minipimer hasta formar una pasta y la dosificamos en pequeñas porciones sobre un papel secante para permitir la evaporación del agua restante.

 

 

4º Dejamos que se seque aproximadamente un día y este es el resultado.

 

 

Así obtenemos un pienso vegetal que podemos guardar en algún bote y que podemos utilizar como pastillas para dar de comer a nuestros invertebrados, he aquí unos ejemplos:

 

7 millones de murciélagos muertos por WNS

El WNS (White Nose Syndrome) o síndrome de la nariz blanca producido por el hongo Geomyces destructans está provocando en Norteamérica la muerte de cerca siete millones (cifras estimadas) de murciélagos cavernícolas desde 2006. Esta enfermedad multiespecífica esta reduciendo drasticamente las poblaciones de murciélagos debido a la mortandad masiva que este provoca (entre el 80 y el 100% de los individuos). El Geomyces destructans es un hongo que se reproduce en ambientes de bajas temperaturas y elevada humedad, un ambiente idóneo en las cuevas donde hibernan estos quirópteros. El hongo afecta a las mucosas de los murciélagos especialmente la nariz (de ahi el nombre) afectando también a orejas y alas.

Murciélago afectado por WNS. Fuente Internet.

Este hongo afecta a los murciélagos de tal manera que los debilita durante su hibernación, perdiendo peso y ocasionando su muerte por frío y malnutrición. Este debilitamiento no está claro si está producido exclusivamente por el Geomyces destructans o el hongo aparece como oportunista asociado a otro patógeno aun desconocido, pero los estudios indican que este hongo tiene un papel activo, aunque quizás no único, en la elevada mortandad de esta plaga.

Grupo afectado por WNS. Fuente Internet.

¿El Geomyces destructans en Europa?

Este hongo también está presente en los murciélagos europeos pero aunque estos presentan crecimiento de hifas del Geomyces destructans no presentan los síntomas del WNS tales como la pérdida de peso y el debilitamiento general y no se han documentado casos de mortalidad, por tanto se deduce que o bien la cepa europea es menos virulenta que la norteamericana o bien porque Norteamérica se suman más factores que junto al hongo causarían la mortalidad de estos quirópteros.

Murciélago afectado por WNS en la membrana de las alas. Fuente Internet.

¿Qué implica?

La reducción drástica de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en norteamérica puede provocar grandes desequilibrios en las poblaciones de insectos de las zonas afectadas. Los murciélagos son grandes consumidores de insectos que ejercen un fuerte control en sus poblaciones, sin este control se favorecerían plagas de insectos que podrían ser perjudiciales para los cultivos locales y no evitarían la proliferación de mosquitos que potencialmente actuan como vertores de transmisión de enfermedades.

El tijeretazo ecológico de Maria Dolores de Cospedal

Con la excusa del recorte presupuestario, la presidenta popular de Castilla la Mancha, tijera en mano, ha decidido despedir a la unidad helitransportada encargada de vigilar grandes fincas privadas, la mayoría cotos de caza donde, precisamente, habitan linces ibéricos. Esta unidad helitransportada se encargaba, desde hace años, del mantenimiento, supervisión y censo de estas ficas, cuyo acceso a pie o por coche no es posible al estar fuertemente vayadas para impedir su acceso, ya que siendo el helicóptero es el único transporte que permite entrar en estas fincas.

 

No solo esta unidad helitransportada dejará de prestar sus servicios en breve, la presidenta Cospedal, aduciendo motivos económicos, ha procedido al despido del personal veterinario y técnico de los centros de recuperación que recibían animales atropellados, envenenados o que han sido heridos por la caza furtiva. De esta manera el círculo esta cerrado, sin vigilantes ni personal biosanitario que atienda a los animales heridos la información que llegue sobre los censos de especies en peligro de extinción como el lince ibérico, el águila imperial, la nutria o el milano estará cada vez más sesgada y los pocos animales que se localicen heridos languidecerán en centros de atención sin ninguna dotación sanitaria.

 

 

Es un buen varapalo. La unidad helitransportada se encargaba de la extinción de incendios de dificil acceso, localización de personas perdidas, vigilancia de la caza furtiva o la inspección de las grandes fincas privadas de la meseta manchega. Ahora mismo esta inspección ecológica sobra por motivos económicos provocando un menor control en actividades delictivas como la alteración de estos montes, la destrucción de vegetación y fauna autóctona, etc… Los grandes terratenientes y futuros delincuentes estarán dando palmas con las orejas.

Fuente

 

Cópula Cambarellus patzcuarensis

En una entrada anterior trataba sobre el cuidado y mantenimiento de los Cambarellus patzcuarensis. Al ser una especie exclusivamente dulceacuícola su resproducción en acuario es más que factible, a continuación os pongo un video de la cópula de una pareja de patzcuarensis en acuario. Pido disculpas anticipadas por la calidad del video:

 

 

Como apreciareis el macho ya ha dominado a la hembra sujetándola con su cuerpo e inmovilizandola con sus pinzas. Pasados un par de días la hembra quedará ovada y previsiblemente después de tres o cuatro semanas, si todo va bien, eclosionarán los huevos.

 

 

Iniciación a los crustáceos

Esta entrada fue escrita hace ya tiempo y publicada en varios foros pero me gustaría compartirla con vosotros. Es una recopilación sobre los crustáceos más habituales que podemos encontrar en las tiendas especializadas.

Crustáceos. Gambas y cangrejos.

Entre los crustáceos podemos encontrar especies tan representativas como las Caridina cf cantonensis también llamadas “Crystal Red” o las gambitas “Red Cherrys”, estas son los rostros mas conocidos por su popularidad, pero entre los crustáceos podemos encontrar muchas especies también dignas de mención. Vamos a conocerlos.

Cangrejos de río enanos. Especies del género Cambarellus.

Las especies del género Cambarellus son endémicas del continente Americano. Viven en aguas duras, con Gh superiores a 10, tranquilas, en lagos o pozas,  con una alcalinidad neutra – básica. Son especies robustas, de pequeños tamaño, de 3 a 6 centímetros. Son territoriales, especialmente los machos, pero podemos mantener pequeños grupos de ellos o alguna pareja en miniacuarios de 30 o 40 litros, donde abunden refugios en los que puedan guarecerse. Los Cambarellus habitualmente respetan las plantas, sobre todo si estas se encuentran en buen estado, lo que los convierte en habitantes ideales para nuestros acuarios. Las especies más habituales que podemos encontrar en el mercado son Cambarellus patzcuarensis, Cambarellus montezumae o Cambarellus diminutus.

Cambarellus patzcuarensis

Cangrejos de río o langostas de agua dulce. Especies del género Cherax.

Las especies del género Cherax son originarias de Australia y Nueva Guinea. Alcanzan tamaños muy superiores a los anteriormente mencionados Cambarellus. Como sus “primos” pequeños habitan aguas neutras/básicas con un Gh duro para poder mantener su exoesqueleto. Alcanzan un tamaño considerable, pudiendo llegar a los 30 centímetros por lo que se recomiendan parejas o grupos reducidos en acuarios voluminosos. Las especies del género Cherax redecoran constantemente el sustrato de nuestro acuario por lo que no son aptos para los amantes de los acuarios plantados. Las más habituales son Cherax destructor, Cherax quadricarinatus o Cherax tenuimanus.

Cherax quadricarinatus, fuente Google

Gambas enanas. Especies de los géneros Caridina y Neocaridina.

Existe una gran variedad de especies y variedades diferentes de Caridinas y Neocaridinas atendiendo a su coloración, su patrón de color y a pequeñas diferencias morfológicas hay tantas especies que sería complicado incluir una descripción detallada de cada una de ellas pero podemos atender a ciertas generalidades. Requieren aguas neutras con Ph que ronda entre 6,5 y 7,5 y con Gh de 5º a 15º, como la mayoría de los invertebrados son muy sensibles a los metales pesados, especialmente el cobre, y requieren buenas condiciones químicas del agua, con nitratos bajos y sin amoniaco. Entre la pléyade de gambitas que podemos encontrar en el mercado, las más indicadas para los principiantes son la Neocaridina heteropoda. Su resistencia, fácil reproducción y las diferentes variedades de color que podemos encontrar las hacen ideales para iniciarse en el mundo de los invertebrados. Su poca carga biológica las convierte en inquilinos ideales de miniacuarios ya que podemos convertir una pequeña urna de veinte litros en un gambario bien plantado con musgo de java que hará las delicias de cualquier rincón.

Existe gran cantidad de alimentos especializados para gambas enanas en el mercado en forma de gránulos o pastillas, aunque también se recomienda alimentarlas con espirulina o “papillas” hechas por nosotros mismos.

Otras especies populares son las Neocaridina zhangjiajiensis, las Crystal, Caridina cf cantonensis, la Caridina cf cantonensis variedad “Tiguer”, Caridina cf. Breviata variedad “Hummel” o las transparentes Caridina multidentata, aunque esta última especie es difícil de reproducir en acuario ya que precisa de agua salobre en una fase de su período larval.

Neocaridina zhangjiajiensis

Neocaridina heteropoda Yellow

Neocaridina heteropoda Cherry

Caridina cf cantonensis

Gambas filtradoras.

Estas gambas se caracterizan por tener los dos primeros pares de extremidades delanteras (las pinzas hablando claro) modificados en penachos de filamentos en forma de abanico que utilizan para filtrar el agua capturando plancton y alimentos en suspensión. Dependiendo de la especie, pueden alcanzar entre 5 y 15 centímetros. Viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con Ph que rondan entre 6,8 y 7,8, situándose en zonas con corrientes de agua para capturar con sus filamentos el alimento que precisan, aunque también pueden alimentarse con espirulina, pastillas de fondo y otros restos de comida. Son especies muy pacíficas, a veces tímidas, que dedican casi todo su tiempo en la obtención de comida. Estas gambas conviven perfectamente con gambas más pequeñas, aunque requieren acuarios de tamaño mediano, unos 60L, para mantener un grupo de estas gambas. Las especies mas habituales que podemos encontrar en el mercado son la Atyopsis moluccensis (aunque muchas veces esta especie es confundida con otras especies de del género Atyopsis o la Atya gabonensis.

Atyopsis moluccensis

Atya gabonensis, foto cedida por tamboritiru de gabrielfotografia.es

Especies del género Macrobrachium. Camarones con pinzas.

Desde mi punto de vista unos de los crustáceos mas desconocidos en la acuariofilia a nivel de usuario, quizás debido a su difícil reproducción en acuario, ya que en teoria requiere de agua salobre para su reproducción en determinados periodos de su fase larvaria . Son camarones de tamaño medio-grande con grandes pinzas que viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con una dureza a partir de 7 u 8º de Gh. Son crustáceos territoriales, que pueden depredar pequeños peces y gambas de menor tamaño. Su alimentación en acuario es recomendable que sea a base de alimento vivo. La especie mas asequible de encontrar en el mercado es [i]Macrobrachium lanchesteri[/i].

Macrobrachium lanchesteri, foto cedida por tamboritiru de gabrielfotografia.es

Otros crustáceos:

* Cangrejos del género Sesarma : morfológicamente se parece mucho a los típicos cangrejos que puedas encontrar en la playa. Son cangrejos de agua salobre, aunque pueden vivir en aguas dulces, son muy resistentes, que toleran amplios rangos de condiciones químicas de agua, teniendo en cuenta que requieren aguas duras para poder mantener su exoesqueleto. Son cangrejos pacíficos, territoriales entre ellos, poco respetuosos con las plantas y unos grandes escapistas ya que hayarán cualquier hueco para darse un paseo fuera del acuario.

* Cangrejos del género Procambarus : el mayor exponente de este género es el  Procambarus clarkii, especie invasora en casi todos los ríos de Europa, debido a su introducción con fines gastronómicos. Estos cagrejos son un todo terreno de los acuarios, se adapta a casi cualquier agua siempre que tenga un Gh alto para mantener su exoesqueleto. Son extremadamente prolíficos, muy agresivos, con un alto índice de canibalismo. Si quieres mantenerlos requieren grandes acuarios sin plantas (se las comen y desentierran) con numerosos escondites para evitar peleas. El  Procambarus clarkii fácil obtención porque los puedes encontrar vivos en casi todas las pescaderías.

Procambarus clarkii

Otros datos:

Gambas y cangrejos no tienen esqueleto como el de los vertebrados, poseen un exoesqueleto, un esqueleto externo, de quitina reforzado de carbonato cálcico a modo de armadura. Este exoesqueleto es rígido por lo que gambas y cangrejos precisan cambiar su esqueleto periódicamente para poder crecer, este proceso se denomina muda. De esta manera desgarran internamente su exoesqueleto para poder crecer de manera periódica. Una vez que mudan las gambas y cangrejos buscan refugio hasta que su nueva “piel” se endurece, siendo especialmente vulnerables en esta etapa.

En contra de lo que pueda parecer la mayoría de los crustáceos son más resistentes que los peces, padecen menos enfermedades, pero hay que tener el agua en buenas condiciones, libre de nitritos, derivados del amoniaco y metales pesados (especialmente el cobre) por ello son especialmente importantes los cambios de agua semanales y el sifonado.

Referente a los metales pesados hay que tener en cuenta que productos químicos como alguicidas, abonos o sustratos nutritivos incorporan metales en su composición que pueden ocasionar enfermedades o la muerte de nuestros crustáceos, yo por eso personalmente no abono, para mantener un gambario bien plantado no es necesario abonar y así además te ahorras un dinerillo

Bueno tambien pongo una tabla con datos orientativos referentes a los parámetros de agua para algunas especies y la temperatura adecuada para mantenerlos.

Ver en grande

¿Se pueden mantener crustáceos con peces?

Claro que se puede, pero ante todo tenemos que informarnos que especies introducir. Algunos peces de tamaño medio pueden dar buena cuanta de nuestras gambas y cangrejos y también a la inversa, alguno de nuestros cangrejos o camarones con pinzas pueden depredar a peces pequeños y alevines. Aunque no haya depredación muchos de nuestros crustáceos se mostrarán tímidos en un acuario comunitario con otros peces y no los veremos en todo su esplendor. Mi opinión personal es que si te apetece verlos a su gusto y criarlos es mejor mantenerlos en un acuario específico para ellos. Esta máxima también se puede usar a la hora de mezclar gambas y cangrejos de diferentes especies, siempre hay que saber si son compatibles. Para más información sobre la compatibilidad  pincha aquí.

Andrea Perotti entrevista a Óscar Pereiro

Hace unos meses el conocido paisajista Óscar Pereiro entrevistó al acuarista italiano Andrea Perotti en su Blog Acuario Rosa, ahora el señor Perotti es quien entrevista a Pereiro, 22 preguntas que no tienen desperdicio que nos permitirán conocer un poco más a este paisajista gallego. Desde aqui gracias a ambos por permitirme publicar la entrevista en castellano.

Andrea Perotti: Hola Óscar, ¿podrías contarnos algo sobre ti? (donde vives, en qué trabajas…)

Óscar Pereiro: Vivo en una pequeña y bonita ciudad llamada Ourense, al noroeste de la península ibérica.

Soy dentista.

Tengo un maravilloso niño de tres años.

Como hobbys, además de los acuarios, me gusta salir a correr, a andar en bici, cine, pasear…

AP. ¿Cuándo y cómo empezaste a estar interesado en los acuarios?

OP. Hace ahora 11 años una amiga me regaló uno de esos kits para poner en la sala de espera de mi nueva clínica dental.

Como no tenía ningún conocimiento del tema y sólo contaba con los consejos del tendero de turno, metí una ensalada de peces y plantas sobre un sustrato de grava inerte. Sólo sobrevivieron los peces más resistentes y las plantas fueron sustituidas por unas de plástico.

Un buen día me encontré un maravilloso acuario plantado en internet, y decidí investigar cómo era posible recrear algo asi. Asi que me registré en un foro y es ahí (internet) donde aprendí casi todo lo que sé. Fue ahí también donde me di cuenta de que el que me vendió los peces y las plantas es un vendedor sin escrúpulos. ¿Iré a la tienda a decirle algo?

AP. ¿Cuántos acuarios tienes en la actualidad? ¿Qué tipo de composiciones empleas?

OP. Hoy tengo dos acuarios en la clínica: Uno de 250 litros y el otro de 170. Ambos son acuarios plantados (hubo una época en que llegué a tener 8 acuarios).

Estos días estoy muy ilusionado con el montaje de un tercer acuario para mi casa y que espero presentarlo el próximo año a algún concurso, que por cierto, soy un gran aficionado a ellos.

AP. ¿Qué tipo de sustrato prefieres en tus acuarios plantados?

OP. El sustrato que mejor resultado me dió, sin duda alguna, es la Akadama (una arcilla muy vendida como sustrato para bonsais) como sustrato único.

Para este nuevo proyecto en el que estoy metido probaré la mezcla de la Akadama con el sustrato Aquasoil Amazonia de ADA. Intentaré aprovechar los aspectos positivos de cada uno minimizando los negativos. A ver qué sale de ahí.

AP. ¿Has usado alguna vez un cable calefactor bajo el sustrato? ¿Crees que puede ser útil?

OP. Nunca lo usé aunque lei mucho sobre el tema, llegando a la conclusión de que, salvo casos excepcionales (acuarios en habitaciones frías por ejemplo), el uso del cable se hace innecesario.

AP.  ¿Cómo planteas los cambios de agua?

OP. Los cambios de agua y siempre que el tiempo me lo permita, los realizo una vez a la semana de más o menos el 40 por ciento del volumen de agua que tiene el acuario.
Utilizo agua directamente del grifo, sin acondicionar. No es que sea algo que se pueda recomendar como norma general, pues dependerá de la concentración de cloros y cloraminas que tenga cada red de abastecimiento de las ciudades. En mi caso concreto no considero necesario el empleo de anticloros.

AP. ¿y el abonado líquido? ¿Prefieres productos comerciales o hechos por ti mismo?

Si el tiempo lo permite, asi como la disponibilidad de los compuestos químicos y la paciencia de cada uno, considero mucho más efectivos y controlables los abonos hechos por uno mismo, y asi suelo hacerlo.

Estos días estoy probando un abono comercial consistente en tres frascos, de uso diario, y que hasta el momento me está dando buenos resultados (eso sí, echando la cuarta parte de lo que aconsejan las instrucciones). Por supuesto es una opción más cómoda, aunque más cara y no tan controlable.
AP. ¿Recomiendas inyectar CO2 sólo por el día o las 24 horas?

OP. En este caso también depende de las características de cada agua.

Para aguas blandas (menos de kh 3) aconsejo sólo la inyección de CO2 durante el día (a esta conclusión llegué tras observar las variaciones de pH con la ayuda de un controlador de pH).

Para aguas más duras (que no es mi caso), parece que la mejor opción es dejarlo las 24 horas.

Últimamente no mido ninguno, aunque sí aconsejo que cuando uno se inicia en este hobby es importante medirlos, cuantos más mejor, para conocer cómo es el agua, cómo consumen las plantas, qué sueltan los sustratos, etc, etc…

AP.  ¿Usas algún aireador por la noche?

OP. No. Nunca usé aireadores en mis acuarios. Procuro que la salida del filtro mueva bien la superficie del agua y considero que esto es suficiente.

AP. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para medir?

OP. Yo le solía dar más importancia al kh, ph, NO3 y PO4

AP. ¿Qué parámetros sueles tener en tus acuarios (pH, kh, …)?

OP. pH: entre 6,8 y 7,2
kh: 3-4
NO3: 10
PO4: 0,5

Son los valores más usuales cuando usaba los tests. Hoy los tengo caducados ;)

AP. En tu opinión,tiene sentido recrear las mismas condiciones (incluyendo parámetros químicos, temperatura…) del biotopo original de los peces?

OP. Yo más bien lo plantearía a la inversa*: mantener peces cuyos parámetros de vida ideales sean los de nuestro acuario.

Modificar parámetros es más difícil que la elección de peces adecuada.

*Salvo que tengamos especial interés en mantener una especie determinada, claro.

AP . Has usado alguna vez algún producto ADA? qué opinas de ellos?

OP. Hasta ahora sólo he probado el sustrato Aquasoil Amazonia.

He decidido usarlo en este nuevo montaje, en unión con la Akadama, porque considero que para iniciar un acuario plantado funciona muy bien. En su contra he de decir que se deshace muy pronto y que en sus inicios libera gran cantidad de compuestos nitrogenados. Ambas cualidades negativas espero amortiguarlas con el uso simultáneo de la Akadama.

En cuanto a abonos no los probé porque me parecen extremadamente caros para lo que contienen.

Los instrumentos de cristal no me terminan de convencer tampoco, pues requieren mucho mantenimiento para su limpieza y mucho cuidado en su manipulación, además de parecerme, de nuevo, muy caros.

Con respecto a la infinidad de polvos, acondicionadores y demás “inventos” de merchandising, tipo bacterias, anticloros y demás… creo que era un tema que ya estaba superado por los aficionados a la acuariofilia, pero que el márketing hizo que se volviera a hablar de ellos. Nunca vi necesario el empleo de estos productos en mis acuarios.

Los filtros de ADA son a todas luces precarios y exageradamente caros de nuevo.

Los demás productos que comercializa ADA los considero más de diseño que otra cosa, teniendo, bajo mi punto de vista, como objetivo, a los clientes snob.

Entonces… ¿por qué tienen tanto éxito?

Sin lugar a dudas por la buena campaña de márketing que esta empresa realiza. Para mi el acierto más grande es el “patrocinar” a grandes acuaristas, los cuales, al enumerar los productos que esta empresa les suministra, están haciendo una inmejorable campaña publicitaria.

Otro acierto fue que ADA fue la primera empresa en sacar al mercado “kits de lujo”, con su libro de instrucciones incluido, con lo que llegaba fácilmente al mercado de los “iniciados sin problemas económicos”.

AP.  Has usado alguna vez algún producto Seachem? ¿qué opinas de ellos?

AP. Has usado alguna vez algún producto Dennerle? ¿qué opinas de ellos?

OP. La verdad es que no.

He de decir que hasta ahora el único producto con marca comercial que he probado, además del ya mencionado sustrato de ADA, son los abonos líquidos de ELOS. Hasta ahora mi experiencia con ellos es más bien poca.

AP. ¿Has probado alguna vez algún otro tipo de montaje, en vez de acuarios plantados (como biotopo malawi, tanques de cría, biotopos de aguas negras, acuarios dedicados a discos o pirañas, marinos,tanques de algua salada, paludarios… )?

OP. Mi gran pasión son las plantas, asi que una fuerza interior me empuja a volver a montar un acuario plantado en cada nuevo montaje.

La verdad es que nunca me plantee otra cosa que no fuera un acuario plantado (a excepción de un pequeño acuario que tuve dedicado a criar gambas CRS).

AP.  ¿Qué opinas acerca de la filosofía zen en los acuarios y montajes iwagumi?

OP. Es un estilo más. A mi personalmente me gustan mucho los acuarios tipo Iwagumi.

AP. ¿No crees que un acuario debería representar un paisaje acuático real?

OP. Yo soy bastante crítico, no ya con los paisajes, como tú dices, con filosofía zen, sino más bien con los que denominamos “Landscape”. Me parece demasiado artificial un acuario que representa un bosque, un árbol o unas montañas terrestres… Es exactamente la misma filosofía que los acuarios con panteones romanos o buzos y cofres de plástico en su interior…

En cualquier caso, para mi los acuarios más “reales” serían los biotopos estrictos, aunque en estos casos se verían limitadas nuestras “herramientas” en nuestras composiciones…

En resumen… los acuarios que más me gustan son aquellos que combinando elementos vivos e inertes consiguen, en su conjunto, una composición que inspire a quién observa el trozo de un río, pero sin tener por qué existir un paisaje similar en la naturaleza… Difícil de explicar :)

AP. ¿Has participado alguna vez en un concurso de aquascaping?

OP. Sí, he participado en varios. El que me dio más satisfacción personal fue un concurso de paisajismo que organizó el foro hispano DrPez. Gané la segunda edición del concurso y quedé segundo en la tercera edición.

AP. ¿Qué piensas de ellos?

OP. A mi personalmente me encantan, pues son una forma de promocionar el paisajismo acuático, además de ser un excelente escaparate de maravillosos acuarios.

AP. ¿Crees que pueden condicionar las elecciones comerciales de los acuascapers?

OP. Por supuesto. Los concursos son la mejor publicidad para ciertas marcas comerciales, “patrocinando” a un grupo de buenos paisajistas (con lo que en las características técnicas de sus acuarios aparecerán dichas marcas) o directamente organizando dicho concurso, como es el caso del más popular de todos, el IAPLC de Takashi Amano.

AP. ¿Qué te parecen las reglas del nuevo IAPLC para el 2012?

OP. ¿Quieres que te sea sincero? Aún no me las leí.

Tengo que confesarte que estoy muy decepcionado con este concurso. Este año hasta recibí cartas de la empresa ADA amenazando con denunciarme por recopilar en mi blog las fotos del concurso que estaban publicadas en internet en diversos foros y blogs.

Además no me parece bien que en teoría sólo podamos ver los acuarios presentados al concurso comprando un libro que ellos publican. Se supone que este concurso es para promocionar el hobby, no para lucrarse ellos (que por cierto ya bastante lucro sacan por lo que te comenté anteriormente).

Es por ello que ni me paré a leer las nuevas normas y probablemente no vuelva a publicar la galería del concurso en mi blog el próximo año.

AP.  Eres el fundador y propietario de un blog (http://www.acuariorosa.
com) y un foro (http://www.acuariorosa.org) ¿Cuándo y cómo te decidiste a crearlos? ¿Cuáles son sus rasgos principales?

OP. El blog nació en Marzo de 2009. Por aquél entonces me comunicaba con algunos compañeros de foros vía messenger. Unos me contaban unas cosas, otros otras, y las “noticias” corrían de boca en boca.

Entonces se me ocurrió crear un blog donde ir publicando esas cosas que se contaban en privado para así unos y otros estar más informados de lo que se “cotilleaba” por ahí.

Me animé a abrir el blog a raíz de que el grupo de paisajismo “CAE” empezó a tener disputas entre sus miembros, y cerraba y abría páginas, echaba y añadía miembros, etc, etc… me pareció divertido ir contando todo esto. La repercusión fue importante, he de decirlo.

Después me animé a hacerle una entrevista a un acuarista y fue a raíz de ahí que me “enganché” a esta faceta de aficionado al periodismo…

Gracias al blog conocí a muchos grandes acuaristas e hice buenos amigos. También “enemigos” por las cosas que publicaba… pero eso no me importa la verdad. Tengo la conciencia muy tranquila.

El foro lo fundé casi por casualidad, haciendo pruebas. A él se unieron pronto buenos amigos y hoy es la plataforma que más visito y a la que le tengo más cariño, pues allí nos juntamos a diario una serie de amigos que son no sólo buenos aficionados, sino excelentes personas.

AP. En tu blog (http://www.acuariorosa.com) has posteado varias entrevistas a algunas de las personalidades más famosas de la acuariofilia y del aquascaping.
¿Has conocido en persona a alguno de ellos? ¿Podrías contarnos algo al respecto?

OP. De las personas que entrevisté, conozco en persona a algunos de los que postean en el foro Acuario Rosa pues hicimos hace unos meses una “quedada”. La verdad es que fue un maravilloso encuentro donde pudimos comprobar lo que ya sospechaba en el foro: que son divertidos, sencillos, mentalmente muy sanos y muy buenas personas.

Donde más ocasión tendría de encontrarme con la gente que entrevisté o hablé en internet sería en las exposiciones, talleres y demás que se organizan con frecuencia, pero de momento no tuve oportunidad de asistir a ninguna.

AP. ¿Ideas nuevas para el 2012?

OP. Que tengamos acceso libre y gratuito a la galería de acuarios presentados al concurso IAPLC. En caso contrario, que los aficionados protesten y no participen en él.

- Que los abonos comerciales pongan siempre su composición

- Que los aficionados patrocinados sean honestos y publiquen en sus blogs y foros qué beneficio obtienen de las marcas que los patrocinan, para no llevar a engaño al resto de aficionados

- Que desaparezcan los foros “privados”, pues la información debería ser accesible a todo el mundo y no sólo a unos pocos

- Que Amano responda a las preguntas que le hice el año pasado tras aceptar ser entrevistado: why amano remains silent

AP. Bueno, Óscar, la entrevista se acabó. El staff de Aquaexperience.it te agradece el tiempo que nos has dedicado

OP. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresarme.

Y gracias también a Manuel (Fento) y a Brian Boyle por el tiempo y esfuerzo que dedicaron a traducir esta entrevista.

Un fuerte abrazo.

Para finalizar me gustaría mostraros alguna de las últimas creacciones de Óscar Pereiro.

Preparar hojas secas para el acuario

En un post anterior exponía las propiedades antioxidantes, fungicidas y antibacterianas de las hojas del Terminalia catappa. Teniendo en cuenta el precio que estas hojas están alcanzando en el mercado (unos 15 euros una treintena) una buena opción es recolectar nuestras propias hojas de otras especies arbóreas que son mucho más frecuentes en España. Hojas de árboles caducifolios como Acer monspessulanum, Fagus sylvatica, Junglans regia, Tilia cordata, Quercus robur, Quercus rubra o Quercus pyrenaica resultan ideales para nuestros acuarios. Aunque las propidades de estas hojas no son las mismas que las del Terminalia catappa sus cualidades generales son similares.

La recolección de estas hojas es conveniente que se haga directamente del propio árbol cuando la hoja ya esté seca, son para ello muy apropiadas las especies del género Quercus, si bien también podemos recogerlas del suelo. Una vez recolectadas conviene desinfectarlas hojas y secarlas. Para su desinfección dejamos las hojas secas a remojo en agua con un poco de lejía o con vinagre. Al poner las hojas en remojo también las limpiamos de posibles resíduos y partículas. Finalmente podemos terminar de tratarlas metiendo las hojas dentro del microondas para una desinfección completa.

Tras este tratamiento hay que secar a las hojas después de aclararlas, esto lo podemos hacer de varias formas pero la forma más rápida es colocándolas cerca de una fuente de calor con buena ventilación, en mi caso la forma más rápida y sencilla es usar el horno distribuyendo bien las hojas sobre la rejilla poniendo expecial cuidado en no poner el horno muy caliente para evitar quemar las hojas, una temperatura de unos 30º – 40º C es más que suficiente.

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Hojas ya secas.

Bueno pues tras esto ya poco queda por hacer, empaquetar las hojas en botes bien cerrados y almacenarlos para su posterior uso en un sitio oscuro y seco.

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Bueno pues esto ya está, lo único que queda es introducir las hojas en el acuario. Hay que tener en cuenta que las hojas flotarán durante un par de días hasta que se empapen bien y caigan por su propio peso al fondo del acuario, para muestra un botón, o dos.

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Peces Vs Gambas

Cada vez veo mas consultas en diferentes foros sobre la compatibilidad de mantener peces con gambitas y creo que este tema se merece unas líneas al respecto.

A unos les gustan más los peces, otros preferimos los invertebrados y hay unos terceros que les gusta mezclar un poco de todo. ¿Qué puede salir de este batiburrillo? Pues generalmente nada bueno. Cuando adquirimos un animal hay que informarse previamente sobre las necesidades y compatibilidades de este, porque si no, podemos descubrir que nuestras queridas y recién compradas gambitas terminan siendo el aperitivo ideal para nuestros peces.

Seguro que muchos de los lectores aquí presentes habrán descubierto post de aficionados a la acuariofilia lamentándose porque sus escalares han devorado a sus cherrys o a algún pobre novato que su betta acaba de partir en dos a sus CRS de grado SSS recién compraditas a precio de oro. Pensareis que estoy de coña pero al novato que se dejo el dinero y a las crystals devoradas no les hizo gracia.

Microrasbora galaxy comiendose una cría de red cherry, cedida por Óscar Pereiro

La verdad es que hay muy pocos peces que sean 100% compatibles con pequeñas gambas. Partimos de la base que la mayoría de los invertebrados forman parte de la cadena trófica de los peces y las gambitas no son una excepción, solo hay que ver lo tímidas que se muestran en compañía de peces. A la hora de introducir gambas enanas con peces debemos tener en cuenta muchos factores, si las especies que mantenemos son estrictamente herbívoras no deberíamos temer por nuestras gambas, el género Otocinclus, junto con los ancistrus y pletoscomus serían una buena opción. Otra historia será si las queremos mantener con peces carnívoros u omnívoros, en ese caso les estaremos ofreciendo nuestras gambas para darse una buena mariscada, en mayor o menor grado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los peces que mantenemos en acuarios se alimentan a base de alimentos desecados y que nunca le harán ascos a variar su dieta. Especialmente hemos de tener cuidado con mezclar nuestras gambas con especies depredadoras como puedan ser cíclidos, laberíntidos o discos, ya que con casi toda seguridad acabarán con nuestras decápodas. Cuando mezclemos este tipo de peces con gambas habrá que tener en cuenta que tendremos bajas, ya sea en forma de gambas adultas o de zoeas, por tanto hay que tener en cuenta que con casi toda la seguridad se producirán baja.

Hembra de betta comiendose red cherry

¿Se podría mantener gambas enanas con peces si se les ofrecen suficientes refugios?

Claro que se puede, pero hemos de asimilar que casi todas las especies de poecílidos, carácidos o ciprínidos podrán causar bajas en nuestras poblaciones gambas de vez en cuando, aunque por norma no las acosarán hasta acabar con ellas, si que depredarán a muchas de sus crías, es más esto puede ser beneficioso en el caso de gambas con un índice de repoducción elevado si deseamos controlar su población. Mucho musgo de java y escondrijos mejorarán las probabilidades de supervivencia de nuestras gambas pero no evitarán las posibles bajas, sobre todo en acuarios pequeños donde nuestros invertebrados les será difícil escapar.

En el su medio natural muchas gambas y camarones optan por ocultarse para evitar ser depredadas, esto en nuestros acuarios les es prácticamente inviable ya que la mayor parte de las decápodas que podemos mantener han sido previamente seleccionadas genéticamente para mostrar una coloración que, en estado silvestre, provocaría que fueran el blanco perfecto de cualquier depredador. Por tanto si queremos mezclar peces con gambas habremos de tener en cuenta que, aunque no lo veamos, habrá bajas entre nuestras gambas y sus crías y que estas se mostrarán más tímidas que si las mantenemos en un acuario propio.

Impacto del eucalipto

Muchos de los bosques autóctonos en España han sido sustituidos desde la década de los 50 por empresas de silvicultura por especies alóctonas de rápido crecimiento para la producción maderera, especialmente para la fabricación de papel. Una de estas especies “cultivadas” es el eucalipto, el Eucalyptus globulus.

Los eucaliptales en España no son bosques verdaderos. Es más, a menudo estos han sustituido a los bosques autóctono. Desde las administraciones se habla del beneficio de estos cultivos forestales a la polinización, especialmente la apicultura, pero lo cierto es que las zonas repobladas con ellos pierden buena parte de su funcionalidad ecológica, por ejemplo en el mantenimiento de la biodiversidad. La sustitución de bosques autóctonos por monocultivos de especies alóctonas madereras provoca una disminución drástica de la biodiversidad de estos ecosistemas desplazando especies arbustivas y arbóreas e incluso invadiendo ecosistemas de bosque de ribera ya que las raices superficiales de esta especie están especializadas en la explotación intensa del agua superficial, si a eso le sumamos que generan gran cantidad de material orgánimo agresivo por su acidez, impiden con su competencia de la generación efectiva de un sotobosque. No solo afecta a la biodiversidad de nuestros bosques si no también de nuestro ríos. El eucalipto a pesar de ser una especie de hoja perenne suele tirar buena parte de sus hojas en verano debido al stress hídrico y buena parte de esta materia orgánica termina en nuestros ríos, la diferencia con las especies caducifolias reside en la temporada de la caída de las hojas ya que con el eucalipto coincide, precisamente, con épocas de menor cauda de nuestros ríos y arroyos, por lo que gran cantidad de dicho material queda depositado en los ríos. Algunos estudios han puesto de manifiesto que las hojas del eucalipto presentan polifenoles tóxicos que pueden tener efectos negativos en el desarrollo de determinadas especies.

El daño a la biodiversidad de estos cultivos forestales es evidente, siguiendo el ejemplo del eucalipto se trata, generalmente, de especies pirofíticas, que favorecen la propagación de incendios forestales, con el consiguiente empobrecimiento y erosión del suelo, si a esto se le suman las técnicas de extracción de las madereras provoca que el terreno pierda capacidad de sostener vegetación. El último bombazo de estos monocultivos es el del “El Berrocal”, resumiendo en pocas palabras la intención de plantar estas especies invasivas en espacios protegidos de Huelva, muy cercanos al Parque Nacional de Doñana.

Dentro de la cultura ambiental del ciudadano de a pie se considera que el eucalipto es uno de los máximos causantes de la acidificación y empobrecimiento de los suelos, algo que si bien es cierto hay que matizar que los bosques de eucaliptos autóctonos de Australia están asociados a unos de los mejores suelos del mundo, con una cantidad de nutrientes superior a la media, el empobrecimiento de los suelos por tanto no proviene más por la especie si no por el uso del monocultivo de estos, son las prácticas del aprovechamiento maderero las causantes del empobrecimiento del suelo, los eucaliptales donde se extraen periódicamente madera son los que resultan empobrecidos del suelo. Estudios científicos han demostrado que en suelos pobres como pueden ser los arenales los bosques de eucalipto mejoran la calidad de estos suelos, si bien es un despropósito implantarlo en sustitución de bosques caducifolios como sucede en Asturias o Galicia por el mero aprovechamiento maderero, a pesar de eso ahí sigue vigente el real Decreto 378/1993 que otorga ayudas oficiales al cultivo de eucalipto. Manda huevos que diría Trillo.

Ficha Cambarellus patzcuarensis

Clasificación científica:

Cambarellus patzcuarensis: Villalobos, 1943

Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Subfilo: Crustacea
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Cambaridae
Género: Cambarellus
Especie: C. patzcuarensis

Morfología:

Su morfología se puede diferenciar dos partes :

Una parte anterior, recibe el nombre de cefalotórax una posterior o abdomen.

La cabeza se prolonga desde el rostro, donde se insertan los ojos a cada lado, y al final del cual aparecen insertadas las antenas y las anténulas. En la zona ventral de la cabeza está situada la boca rodeada por una serie de apéndices denominados maxilípedos cuya función es la de discriminar y preparar el alimento que el animal va a ingerir.

En el tórax aparecen una serie de cinco apéndices locomotores que reciben el nombre de pereiópodos; el primer par de apéndices se encuentran modificados y se llaman quelas (pinzas), que el cangrejo emplea en la captura del alimento.

El abdomen está constituido por seis segmentos, en cada uno de los cuales se inserta un par de apéndices que reciben el nombre de pleópodos, el último par de pleópodos se encuentra modificado y se denomina urópodos que junto con el telson constituyen el abanico caudal.

Externamente todo el cuerpo se haya recubierto por un exoesqueleto quitinoso reforzado con carbonato cálcico que el animal mudará durante su crecimiento de manera periódica.

Dimorfismo sexual:

En los machos , el primer par de pleópodos, bajo el abdomen, se encuentran modificados en estructuras copuladoras, con las que transferirá el esperma, empaquetado en espermatóforos, a la hembra en la cópula.

Hábitat
Este decápodo proviene del lago mexicano de donde proviene su nombre, el lago Pátzcuaro. Se trata de una cuenca volcánica endorreica ubicada en el estado de Michoacán a una altura de algo más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, no como los 800 msnm que informan esas guías clónicas que se pueden ver por Internet sobre este maravilloso cangrejo). El clima es subhúmedo templado, con precipitaciones en verano y una pluviosidad total de entre 800 a 1400 mm, aunque en los últimos años esta ha descendido.

Lago Patzcuaro. Google Maps

El agua es alcalino-carbonatada con unos niveles medios de dureza, con una temperatura media que ronda los 16 – 20ºC. Los vertidos de aguas fecales, los lixiviados de fertilizantes agrícolas han provocado una seria eutrofización de sus aguas. Así mismo la deforestación de sus riberas ha provocado la erosión masiva de sus laderas colmatando con sedimentos el lago.

Como curiosidad en el lago Pátzcuaro podemos encontrar especies que nos son muy familiares en nuestros acuarios, plantas como la Bacopa monnier, Ceratophyllum demersum, Eleocharis montevidensis, Limnobium laevigatum o la Najas guadalupensis forman parte del ecosistema de este lago.

Comportamiento y compatibilidad

Los Camabarellus patzcuarensis, sobre todo los machos, tienen un carácter especialmente territorial intra e ínter específico. Cuando un macho se encuentra con otro patzcuarensis comenzará un ritual para intimidar a su oponente. Los machos alzan sus quelas y su cefalotorax en un intento de disuadir a su oponente para ahuyentarlo de lo que considera su territorio. Estas demostraciones rara vez terminan en peleas entre machos de tamaño similar, ya que al final uno de los contendientes cede ante el otro, pero si se pueden producir mutilaciones de quelas o de patas en las trifulcas, sobre todo si los contendientes son de distintos tamaños o es una pelea entre un macho y una hembra, estas últimas de carácter más tímido.

Tanto las hembras como los juveniles del Camabarellus patzcuarensis tienen un comportamiento más pacífico, más huidizo evitando la confrontación con los machos adultos. Salvo en el periodo de cría en la que la hembra ovada arremeterá contra cualquiera que se acerque a su refugio.

Referente a la compatibilidad de estos cangrejos hay que destacar que muchos aficionados los mantienen en compañía gambas como la Neocaridina heteropoda. Personalmente también mantengo ambas especies juntas pero, desgraciadamente para las Neocaridinas, no se puede decir que ambas especies sean 100% compatibles.

Las Neocaridina heteropoda son muy rápidas pero invariablemente alguna caerá en sus maxilípedos, aunque teniendo en cuenta el índice de reproducción de estas gambas las bajas nunca serán significativas.

Otros posibles compañeros frecuentes de nuestros cangrejos pueden ser los típicos caracoles del género Physa o Planorbi aunque por su tamaño y lentitud estos suelen terminar siendo victimas fáciles de capturar por los Cambarellus.

Respecto a la compatibilidad de estos cangrejos con los peces mi experiencia es poca, y dado su carácter agresivo no quiero tentar a la suerte. Hay aficionados que los mantienen con pequeños rasboras sin ningún tipo de dificultad, aunque hay que tener en cuenta que muchos peces pequeños pueden caer por la noche mientras descansan y los cangrejos están más activos. O a la inversa, peces grandes, especialmente cíclidos, pueden encontrar en nuestros cangrejos una valiosa fuente de proteínas en su dieta, ya sea en forma de adultos o las pequeñas zoeas recién eclosionadas.

Acuario recomendado

Debido a la agresividad de los machos es conveniente un acuario mínimo de 20L para una pareja o para mantener dos hembras junto con un macho, aunque si es mayor pues mejor, más cangrejos podríamos mantener. Yo personalmente recomendaría un acuario específico o, en su defecto, podemos acompañarlos con gambas fáciles de mantener como pueda ser la Neocaridina heteropoda. El acuario deberá tener muchos escondites para ofrecer refugio a los cangrejos, especialmente a las hembras cuando están ovadas. Rocalla de caliza, trozos de cerámica rotos, ladrillos o incluso tubos de pvc pueden ser utilizados a modo de refugio por nuestros cangrejos.

El acuario conviene que esté muy plantado, los Cambarellus respetan las plantas por lo que sin dificultad podremos plantar a gusto nuestros acuarios. Por mi experiencia la planta reina para los patzcuarensis es cualquier variedad de musgo de java ya que cumple una triple función para nuestros cangrejos, sirve de refugio para las crías de nuestros cangrejos, es el soporte donde prosperan infusorios que servirán como alimento para zoeas y juveniles y es una planta que, siendo fácil de mantener, resulta muy estética en nuestros acuarios.

El sustrato a elegir deberá ser teniendo en cuenta los valores de nuestra agua en función a la dureza de esta. Si nuestra agua es blanda deberemos incluir en el sustrato elementos que incremente los valores de Gh, conchuela por ejemplo o sustrato hecho a base de coral triturado son elecciones perfectas para esta tarea. Por lo demás no hace falta ningún sustrato especial, se recomiendan sustratos oscuros que harán que nuestros cangrejos se muestren menos tímidos, aunque los sustratos de sílice clara son, a mi entender, igualmente de efectivos.

Para finalizar trataré el tema de incluir troncos de madera en los acuarios para los Cambarellus patzcuarensis. Si el agua de nuestra ciudad tiene un ph ácido o neutro no me parece conveniente incluir troncos ya que los valores de nuestra agua bajarían. Por el contrario, si tenemos un agua básica y dura, no veo ningún inconveniente en introducir troncos si nos gustan como decoración en nuestros acuarios.

Parámetros

Esta especie, dada su robustez, se adapta a una gran variedad de parámetros. Hemos de tener en cuenta que, como crustáceos que son, necesitan aguas neutras-alcalinas (Ph 6,8 – 9) con una dureza superior a 5º de Gh, aunque valores superiores se acercan más a los habituales de su medio natural.

Como hemos tratado anteriormente en el apartado de hábitat, esta especie no precisa de elevadas temperaturas ya que es su medio natural la temperatura media ronda los 20º – 21º C, por lo que no sería preciso mantenerlos con calefactor, es más, las elevadas temperaturas son perjudiciales para los cambarellus pues acelerarían su metabolismo acortado su esperanza de vida.

Para finalizar informar la que en su medio natural el Cambarellus patzcuarensis resiste grandes variaciones de temperatura pudiendo tolerar temperaturas desde 10º a 25º C aunque lo ideal sería mantenerlos a una temperatura cercana de 22º C.

Alimentación

Los Camabarellus patzcuarenis son los 4×4 de la alimentación. Detritívoro, carroñero, omnívoro nato aceptará todo tipo de alimento que le suministremos, escamas, copos, gránulos, comida congelada (larva de mosquito o artemia) y viva (grindal). Generalmente no se alimentará de las plantas aunque si estas se encuentran en mal estado o muy dañadas las incorporará a su dieta sin ningún tipo de reparos.

Reproducción

La reproducción del Camabrellus patzcuarensis se produce exclusivamente en agua dulce. La cópula se produce cuando la hembra muda su exoesqueleto, entonces los machos la acosan hasta que alguno de ellos logra inmovilizarla exponiendo las partes blandas de su abdomen hacia arriba, en ese momento el macho expulsa sus espermatóforos y los transfiere, mediante el primer par de pleópodos, a los orificios genitales de la hembra.

La cópula puede resultar muy violenta y en ella se pueden producir mutilaciones de los apéndices delanteros de las hembras, que regenerarán en próximas mudas. Tras la cópula, la hembra suele buscar refugio para proteger su puesta defendiendo su territorio frente a cualquiera que se acerque. La puesta suele variar entre unas pocas decenas hasta unos cincuenta huevos que la hembra portará, oxigenará y cuidará entre tres y cuatro semanas cuando se produce la eclosión de los huevos. Tras la eclosión la hembra cargará con las zoeas unos pocos días más e irá desprendiéndose de ellas diseminándolas por el acuario.


Las crías nacen completamente formadas, de unos 2mm de tamaño y son copias en miniatura de los adultos, no presentándose ningún tipo de metamorfosis en su desarrollo.


El crecimiento de las crías es relativamente rápido alimentándose al principio de detritus y microorganismos y una vez que hayan realizado sus primeras mudas aceptarán con facilidad la misma comida que les suministremos a los adultos.

Algo a tener en cuenta es que hay que suministrar gran cantidad de refugios a las zoeas ya que el canibalismo es frecuente en esta especie. El musgo de java cumplirá una doble función ya que servirá ya que ofrecerá un refugio seguro para las zoeas y servirá de soporte para los infusorios de los que estas se alimentan.

Propiedades de las hojas de Terminalia catappa

El Terminalia catappa, también llamado almendro malabar, almendro indio o falso kamani es un árbol tropical de gran porte de la familia de las combretáceas de origen asiático. De hojas grandes de 15 a 25 cm de largo y de 10 a 14 cm de anchura, de color verde oscuro que se desprenden del árbol antes de la época seca.
Su empleo medicinal está presente en las medicinas tradicionales para el tratamiento de la dermatitis y enfermedades hepáticas en Taiwán, La India, Filipinas, Malasia e Indonesia, incluso se le atribuyen propiedades anti cancerígenas aunque esto no se ha demostrado científicamente.

Dejando a un lado su empleo en la medicina tradicional vamos a centrarnos en sus propiedades antioxidantes, fungicidas y antibacterianas. El uso de las hojas de Terminalia catappa en acuariofilia empezó a ser popular entre los criadores de bettas del continente asiático al ser un arma eficaz en la lucha contra la Saprolegnia. Las propiedades de las hojas del Terminalia catappa como acondicionador de agua las han convertido en algo común en acuarios de bettas, discos e invertebrados. Vamos a conocerlas.

• Importante acción antioxidante. Las hojas de Terminalia catappa presentan una gran cantidad y diversidad de taninos, especialmente la punicalina y la punicalagina, que son los componentes más abundantes y de mayor actividad antioxidante dentro del grupo de los taninos. Estas moléculas previenen y retrasan la producción de radicales libres generados en la oxidación que producen daños en las células de los organismos vivos.

• Poseen propiedades fungicidas y antibióticas. Evitan infecciones fúngicas y bacterianas en las mucosas y puestas de nuestros peces, especialmente eficaz contra la Saprolegnia que ocasiona estragos en las puestas de nuestros peces. Esta acción antibiótica no es de amplio espectro, es decir, afecta solo a determinados grupos de bacterias, generalmente oportunistas, permitiendo la proliferación e incluso favoreciendo el desarrollo de la colonia bacteriana de nuestros acuarios especialmente aquellas que intervienen en el ciclo del nitrógeno, fundamentales en un medio acuático saludable.

En resumen esta tríada de propiedades beneficiosas es debida a la gran cantidad y de diversidad de taninos que contienen estas hojas. Además de las punicalina y la punicalagina anteriormente mencionadas cabe destacar que las hojas del Terminalia catappa presentan otros nueve taninos diferentes, es esta diversidad la que convierte a estas hojas de un aliado de importancia en nuestros acuarios.

Pero las propiedades y aplicaciones de estas hojas no terminan ahí, además de sus propiedades antioxidantes, fungicidas y antibióticas las hojas del Terminalia catappa en nuestros acuarios sirven a modo de soporte para la colonia bacteriana y para los infusorios, alimentos base de alevines de peces tropicales y de invertebrados. Durante la degradación de las hojas bajo el agua estas teñirán el agua de un color ámbar propio de los taninos, dando un aspecto más natural al acuario y reduciendo el stress de especies tímidas permitiéndonos verlas en total esplendor. Referente a la química del agua hay que tener en cuenta que esta emisión de taninos al agua provocará una ligera reducción del Ph del agua del acuario lo cual resulta ideal para minimizar los efectos negativos de los productos amoniacales producidos en el ciclo del nitrógeno, amén de resaltar sus propiedades para precipitar metales pesados.
Requiere una mención especial la utilización de estas hojas en acuarios específicos de invertebrados. Al no disponer los invertebrados de un sistema inmunitario de tipo adaptativo, es decir propio de los vertebrados con presencia de linfocitos y anticuerpos, solo disponen de algunas células con capacidad fagocítica y su robustez natural para prevenir enfermedades oportunistas, cualquier ayuda que ofrezcamos a nuestros invertebrados a la hora de mantener un acuario lo más saludable posible puede marcar la diferencia a la hora de mantener invertebrados más delicados, además de resultar un alimento ideal para nuestros inquilinos.

Para finalizar, al margen de temas acuariofilios, cabe destacar que recientes estudios sobre los taninos más abundantes en las hojas de Terminalia catappa han demostrado la propiedad de estos en la inhibición de la replicación del virus del VIH.

Dromedarios contaminantes o salvajismo gratuito

La introducción de especies alóctonas (son aquellas que de manera intencionada o accidentalmente se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural) en diversos ecosistemas está a la orden del día, cangrejos, bivalvos, medusas, ratas y conejos son unos de los ejemplos más conocidos. Pero el último boom periodístico de especies alóctonas se centra a día de hoy en los “camellos” de la región australiana de Outback. Mal llamados camellos por todos los medios este animal no otro que el dromedario (para los no iniciados el dromedario posee una joroba y los camellos dos)

Dejando a un lado los “despistes” periolísticos, vamos a ir al tema en cuestión, el ejundio de la polémica reside en la matanza de dromedarios asilvestrados, hablemos con propiedad, que está realizando en la actulidad el gobierno australiano. ¿El por qué? El dromedario fue introducido en Australia por los primeros colonos como animal de carga, dada su resistencia y su adaptabilidad a climas desérticos resultó ser una apuesta segura y de una utilidad innegable, pero…. Luego fueron sustituidos por vehículos motorizados que no precisan de más alimentación que gasolina y  que no requieren tantos cuidados. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando tiene un animal que ya no le sirve o utiliza? Pues lo suelta y abandona.

En la actualidad se estima que la población de dromedarios en la región de Outback alcanza cerca del millón de ejemplares con el consiguiente daño que ocasionan a los ecosistemas nativos y a la agricultura de la zona. El gobierno australiano ya ha autorizado la matanza de 6.000 dromedarios como medida “preventiva” para evitar las pérdidas que estos suponen, alrededor de 7,5 millones de euros anuales, en infraestructuras y en la agricultura local. Estos 6.000 dromedarios quedaron pudriéndose a la intemperie. Pero no termina todo ahí.

La empresa australiana Northwest carbon ha propuesto el exterminio de todos los dromedarios australianos aduciendo motivos “ecologistas”. Me explico. La digestión de los rumiantes (ovejas, vacas, bisontes, dromedarios, camellos, etc) produce grandes cantidades de CO2 y metano, gases efecto invernadero y para combatir al temible calentamiento global no se les ocurre otra cosa que eliminar a estos dromedarios, para posteriormente, eso si, vender su carne a empresas alimenticias o para ser utilizada en piensos animales.

Es innegable que estos dromedarios causan graves daños y que su población ha de ser controlada, pero acabar con gran cantidad de animales aduciendo argumentos tan hipócritas resulta absurdo. ¿Quieren reducir emisiones de CO2 y metano? Que prueben a penalizar los vehículos privados o que no dejen cadáveres de animales pudriéndose al sol, la culpa no es de los dromedarios, ellos no deberían estar en Australia, fueron los humanos quienes los introdujeron allí, pero como siempre la solución es la misma, escopeta. Si no que se lo pregunten a los bisontes europeos y norteamericanos que aunque causaban gran cantidad de CO2 y metano con sus flatulencias y fueron casi exterminados pero por otras razones.