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DIIAD. Especial verano de Crustanews

Los compañeros de Crustanews como un homenaje al DIIAD han preparado un artículo sobre la Caridina cantonensis para todos los gamberos que  quieran aprendar más sobre esta especie y su maravillosa genética

 

CrustanewsDIADD

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Tiene un diagrama genealógico nuevo de la genética de la Caridina cantonensis, no os lo perdáis.

Esquema de Linajes de Caridina cantonensis 2014

Número de invierno de Crustanews

Hace exactamente tres meses, en este mismo blog nos hacíamos eco de la presentación del número piloto de la revista Crustanews, un boletín trimestral, gratuito y online sobre el mantenimiento de invertebrados de agua dulce. La buena acogida del número piloto de otoño ha hecho mella en el número de invierno con una maquetación mucho más visual y cuidada que cuenta con gran número de colaboradores a nivel internacional.

CrustanewsPortadaInvierno2013Selecciona este enlace para visualizar Crustanews online

Como los más avispados podrán apreciar en este número de invierno se publican un buen número de artículos completamente inéditos, tanto dirigidos a los aficionados noveles como más veteranos, escritos por y para aficionados, con un lenguaje claro y sencillo para poder llegar a todo el mundo, desde la anotamía de una gamba a los cangrejos pigmeos argentinos o un gran artículo sobre los denostados e incomprendidos planorbis. En fin no quiero extenderme más la verdad es que personalmente este número ha superado con creces las espectativas que tenía, con unos artículos muy trabajados y una intención de seguir haciéndolo así en el futuro. Si lo deseas también puedes descargar en pdf esta revista para poderla leer con mayor facilidad, pulsa aquí para saber cómo.

Para finalizar quiero despedirme animándoos a participar o colaborar en esta revista, en el mundillo de los invertebrados de agua dulce queda mucho por investigas probar y discutir así que cualquiera es bienvenido, un cordial saludo y disfrutad del puente aquellos que tengan fiesta 😉

Guía de reproducción de la Caridina multidentata de los hermanos Logemann

Ante todo quiero mostrar mi agradecimiento a los hermanos Logemann, Carsten y Frank,  por haber dado el consentimiento para la traducción y publicación en este blog de su guía para la reproducción de la Caridina multidentata. Para consultar el artículo original selecciona el siguiente enlace o bien visita la web www.caridinajaponica.de donde podreis ver todo tipo de información sobre esta maravillosa gamba.

Antes de presentar el artículo quiero reseñar que la traducción del artículo es una traducción libre ya que hay algunas expresiones o giros cuya traducción literal resulta imposible, por lo que desde ya pido disculpas a los lectores por si la traducción no es todo lo exacta como debería, ya que he incluido fotos de cosecha propia.

 

Guía de reproducción de la Caridina multidentata

 

Como seguramente todo el mundo se ha dado cuenta, hay un montón de preguntas abiertas sobre la reproducciónde la Caridina multidentata. Nosotros llevamos trabajando en la reproducción desde el año 2001 y por desgracia aun hay muchas preguntas sin resolver. Por cada cinco puestas somos capaces de sacar una adelante y nos decidimos a hacer una guía de reproducción detallada del método Logemann… ; ) Por favor tened en cuenta que aquí sólo viene descrito como la hacemos nosotros, seguro que hay otras maneras mejores, así que simplemente hay que ir probando con otros sistemas, a ver cual eficaz. Pero ya hemos hablado bastante, vamos allá!

* Para las cifras entre paréntesis podéis encontrar nuestras experiencias con otros intentos abajo.

 

Primero los preparativos:

Nosotros utilizamos una urna de 54l con tapa (1) que lleva un tubo normal de 15w (2), lo colocamos en un cuarto de baño o en una habitación o zona donde no reciba sol directo (3) y lo rellenamos con un 50% de agua del acuario y otro 50% con agua del grifo (4). La luz permanece encendida de 11 de la mañana a las 23h  (5). No utilizamos calentador (6), la temperaturamedia es de 22ºC. Algunas urnas las hemos dividido a la mitad, más que nada para poder hacer varios intentos con los mismos costes, pero esto no lo recomendamos en todos los casos pues las urnas grandes son más estables una vez cicladas y además las hembras en una puesta pueden tener tantas crías que pueden llegar a ser demasiadas para solo 27 litros. Como decoración usamos algunas plantas de plástico y media maceta (para que la hembra pueda trepar y esconderse). Añadimos un tubo de aireador sin difusor enganchado al cristal por la parte de abajo con una ventosa y conectamos la bomba de aire de forma que se den contado las burbujas (7). Ahora toca dejar el acuario ciclar unas 2-3 semanas.

 

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Durante este tiempo ya deberían haber aparecido algas verdes y marrones en los cristales. Hacemos un cambio de agua de 1/3 del total y buscamos a una hembra que porte huevos desde hace poco tiempo (reconocible en el color oscuro de los huevos) y la ponemos en el acuario. Ahora nos toca esperar otra vez, ya que  las crías tardan unas 4-5 semanas por norma en nacer. Si en ese tiempo las zoeas no han eclosionado es posible que no estén bien desarrolladas y las probabilidades de conseguir sacar la puesta son muy bajas. Nosotros hemos tenido una hembra en la que las zoeas tardaron unas 8 semanas en eclosionar y la nueva puesta había crecido tanto en el ovario que al día siguiente de soltar las zoeas volvía a llevar huevos en la zona abdominal. Este tipo de puestas las podemos descartar. La hembra en este periodo solo es alimentada con algunas gránulos de comida cada 3-4 días. Y realizamos cambios de agua, uno a la semana de 1/3 del total.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Hembra ovada. Autor. Yo mismo, Mario.

…y ahora pasamos a la guía de reproducción!

Día 1: ¡Hurra, el día X está aquí! Las zoeas han nacido (esto suele suceder durante noche), se ven como pequeñas comas pululando por el acuario (foto 1), pueden ser hasta 1000. Lo primero es prepararse tranquilamente, las larvas pueden aguantar hasta 5 días en agua dulce.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Foto de mi cosecha.

En algún lugar del tanque debería estar la muda de la madre, la cual quitamos, así como retiramos a la propia hembra. Del mismo modo se retiran las plantas de plástico y la media maceta. Los cristales deberían presentar bastantes algas marrones y verdes. Ahora añadimos la sal usando el método Logemann, el cual puede parecer un tanto brutal… Añadimos la sal (8) al acuario directamente y removemos con la ayuda de un palo de forma suave (9). El agua se vuelve de color lechoso, después de algunos minutos la sal se disuelve. Podemos pensar que con esto hemos matado a las crías, pero no hay razón para preocuparse, pasado un tiempo, cuando todo se ha estabilizado un poco, volveremos a ver a las crías nadando en el centro del acuario contra la leve corriente. El resultado deberían ser unos 25 gramos por litro de agua (10).

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Ahora añadimos 15 gotas de Liquizell (alimento líquido para nauplios) y esperamos que todo vaya bien (11). Cuando por la noches se apaga la luz las zoeas se juntan en una esquina, pues nadan en dirección a la luz y en todos los pisos siempre hay alguna luz. Podemos pensar que las crías se aplastan en este proceso, pero no es así (12).

Día 2: Con gran expectación saltamos de la cama para ver que tal les va a las zoeas, pero aun no son las 11 am y las luz está apagada. Encendemos la luz, si todo ha ido bien las crías irán hacia la luz y en poco tiempo volverán a estar todas en la zona central del acuario. Si muchas larvas nadan de forma extraña, como dobladas no hay que preocuparse es así como recogen el alimento. Si las larvas se muevan de forma poco activa o permanecen en la parte de abajo del acuario es una mala señal. Es normal que en los primeros días haya algunas bajas, pero lo dicho, si las crías nadan adoptando una postura doblada a unos 90º todo va bien tal y como vemos en la foto. El agua sigue teniendo un color lechoso, pero no tanto como el primer día. Hoy no se les da de comer.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 3: El agua se debería ver un poco más clara y una vez que se encienda la luz se alimentan a las zoeas con 10 gotas de Liquizell.

Día 4: Hoy solo las observamos, nada más. Podemos apreciar un leve crecimiento, si no apreciamos dicho crecimiento no nos debemos de preocupar, solo tienen 4 días, aun pueden pasar muchas cosas.

Día 5: Hoy alimentamos con espirulina. La espirulina la podemos comprar en farmacias y herbolarios, pero también la podemos encontrar en internet y más barata. Desmenuzamos una tableta en polvo y lo metemos a una batidora, añadimos agua y mezclamos bien hasta que obtenemos un zumo verde oscuro, lo recogemos con una pipeta y añadimos unas 30 gotas al acuario.

Día 6: Otro día de descanso… Podemos observar como algunas larvas pastan sobre las algas de los cristales.

Día 7: Ha pasado una semana, a esta alturas se debe observar claramente un crecimiento en las zoeas, de no ser así lamentamos quitaros las esperanzas, puede que sobrevivan algunos días más pero es poco probable que hayan pasado por las diferentes fases larvarias que les esperan y lleguen a adultas. Por cierto, hoy es día de descanso.

Día 8: Hoy alimentamos con 20 gotas de Liquizell.

Día 9: Día de descanso.

Día 10: alimentamos con 15 gotas de Liquizell.

Día 11: Hoy es día de descanso. Si observamos de cerca las zoeas deberíamos reconocer una especie de “salchicha” en la salida del intestino. Esto no es un parásito o algo por el estilo, sino la mejor señal de que las larvas tienen suficiente alimento y que hacen bien la digestión.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 12: Día de descanso. El agua debería haber cogido un tono verdoso y las larvas deberían nadar bien, muchas en la posición mencionada ante.

Día 13: Hoy repetimos la alimentación con espirulina.

Día 14: Día de descanso. Las larvas adquieren un tono marrón-rojizo tal y como vemos en la foto.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 15: Hoy hacemos un cambio de agua de 1/3 del total (13). Para ello sifonamos el agua a un cubo grande de 20l. Delante de la entrada del tubo sostenemos un cedazo para artemia y sifonamos en una parte del acuario donde haya pocas zoeas. El diámetro del tubo no debería ser mayor a 8mm., para que la fuerza de succión no sea grande, sino las crías se pueden quedar enganchadas en el cedazo. Entonces vaciamos el cubo y lo rellenamos con agua fresca que tenga, en la medida de lo posible, la misma temperatura que la del acuario. En el cubo vaciamos 1/2 kg. de sal y la disolvemos en el cubo removiendo bien.Añadimos este agua al acuario y alimentamos con 20 gotas de Liquizell.

Día 16: Día de descanso.

Día 17: Día de descanso. Muchas crías permanecen a menudo cerca del suelo y en los cristales y picotean las algas que encuentran.

Día 18: Alimentar con espirulina, si el agua sigue muy turbia, no añadir más alimento (14).

Día 19: Día de descanso.

Día 20: Día de descanso. Si observamos con atención las larvas, que deberían ser grandes, podemos ver a ratos como algunas de las larvas de mayor tamaño avanzan a gran velocidad por el acuario, pero esto lo hacen solo unos segundo y luego regresan a la normalidad.

Día 21: Añadir 20 gotas de Liquizell si el agua está bastante clara.

…Descanso…

Día 24: Alimentar con espirulina si el agua está bastante clara.

Día 25: Día de descanso. Ya deberíamos ver los primeros camarones totalmente desarrollados, pero hay que buscar para encontrarlas, suelen estar sobre la silicona o en los cristales donde pastan algas. Son después de la última etapa larval su coloración es totalmente transparente y no marrón – rojiza. En el tanque hay un montón de alimento y no debemos añadir más.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Día 26: Añadir 15 gotas de Liquizell si el agua está bastante clara.

Día 27: Día de descanso.

Día 28: Otra vez realizamos un cambio de 1/3 del agua.

…Descanso…

Día 33: Entretanto las zoeas ya no deberían ser tal, sino camarones juveniles totalmente desarrollados, aunque siempre hay algunas que están un poco más retrasadas.

…Descanso…

Día 44: Ha llegado el momento, nuestros camarones ya pueden ser pasados a agua dulce. Los camarones son retirados y puestos en la nueva urna, durante este proceso el índice de mortalidad es del 0%. Desde el principio comen e investigan su nuevo hogar. Para ir sobre seguro se puede vaciar la mitad de la urna de cría y llenarla con agua del acuario donde van a estar para realizar la aclimatación. Después de una hora los camarones pueden ser cambiados a su nueva urna de agua dulce.

Foto cedida por http://www.caridinajaponica.de

Bien se ve, no era tan difícil … Sí, sí, sabemos que, probablemente, sólo unos pocos de los experimentos preliminares llegan a este punto, lograrlo es intentarlo muchas veces o si no darnos por vencidos. Hemos estado trabajando durante cuatro años con la cría de esta especioe y sí que funciona, pero no muy a menudo, sin embargo, cuando funciona podemos sacar adelante un par de cientos de camarones. Si no funciona, entonces por regla general, toda la camada de morirá. todo o nada, así que le deseamos mucha suerte.

Declaraciones:

(1) Utilizar urnas más pequeñas, como de 5 o 10 litros solo las hemos usado un par de veces sin resultados. Con tanques más grandes no hemos experimentado.

(2) Distintos tipo de luz no han mostrado ninguna mejoría, aunque tampoco peores. Hemos probado tubos de Flora Glow, Dennerle Amazon Day, Marine Glow, Sun Glow y Sylvania Aquastar.

(3) Hemos hecho tres intentos con una urna que estaba cerca de una ventana y no hemos tenido éxito, aunque estos tres intentos no son significativos, pero en la urna aparecían tantas algas que hemos decidido poner las urnas lo más lejos de la luz del día posible.

(4) Los intentos realizados usando agua de ósmosis no han llevado a ninguna mejoría, pero el que no reciba una buena agua de las tuberías, se recomienda que use agua de ósmosis. Otros intentos con 100% del grifo o 100% agua de acuario no han mostrado ningún cambio.

(5) Con menos horas de luz no alcanzábamos el que, desde nuestro punto de vista, debería ser el crecimiento de algas optimo hasta el nacimiento de las crías. Una iluminación de 24 horas provoca una explosión excesiva de algas verdes en suspensión (fitoplancton), de modo que no se veía nada de lo turbia que estaba el agua y en esta “sopa” no hemos conseguido sacar crías adelante.

(6) Al principio teníamos las urnas a 25ºC con la ayuda de un calentador, un día simplemente lo dejamos de usar, la temperatura está más baja pero no parece que influya en el éxito de la reproducción, de modo que no le vemos sentido a seguirlo usando. Los rumores de que las crías durante la noche se acercan a la luz del calentador y se queman no lo podemos confirmar, no lo hemos observado nunca.

(7) Usando una piedra difusora en el macarrón no se consigue los mismos resultados y sin una leve corriente de agua tampoco.

(8) Actualmente usamos sal de Tropic Marine. Productos como Serasaltz, Meersalz de Hobby o Redsea salt los hemos probado y también ha funcionado, la sal común la hemos usado 2 veces sin éxito.

(9) Muchos intentos de añadir sal poco a poco o disolver esta en agua en un cubo para dejarla reposar un día con un aireador no ha traído mejoras.

(10) Hemos tenido éxito con concentraciones de sal desde 17 gramos por litros hasta 34 gramos por litro, por eso creemos que la concentración de sal no es tan importante, escogemos un valor intermedio.

(11) Otros alimentos que hemos probado son la levadura, fitoplacton, alimento en copos picado muy fino, Protogen y Mikrozell, pero los mejores resultados los tenemos alternando el Liquizell y espirulina.

(12) Desde nuestro punto de vista cemos que se debería tener en cuenta que la urna de cría no esté totalmente a oscuras, de modo que los camarones no tengan ningún sitio por el que orientarse, los intentos que hemos realizado de este modo no han funcionado, cada día se veían menos crías. Si no se quiere tener un luz encendida se puede poner una luz de luna, o algo similar. Con eso conseguiamos que las crías permanecieran juntas permitiendo orientarse.

(13) Algunas puestas las hemos sacado adelante sin hacer ningún cambio de agua, pero lo hacemos para ir sobre seguro. Cambios de agua diarios, más que beneficiar, parecen traer peores resultados.

(14) A nosotros el agua no se nos pone siempre igual de turbia-verdosa, a veces al día siguiente está totalmente clara, otras veces permanece turbia varios días. Parece desarrollarse una especie de fitoplancton del que las larvas se alimentan muy bien, pero se tiene que tener cuidado en no dejarlo reproducirse demasiado, pues como ya se ha descrito arriba no hemos tenido buenos resultados cuando se multiplica de forma descontrolada.

Para finalizar

Quiero agradecer a Carsten y Frank Logemann su amabilidad por dar su permiso de autor en la publicación y por su fantástico trabajo en la divulgación sobre el mantenimiento de invertebrados de agua dulce. No dejeis de visitar la fantástica web de los autores del artículo http://www.caridinajaponica.de/ para informaros sobre el mantenimiento de estos camarones.

También agradecer a Manuel (alias fento) del staff de Acuario Rosa, ayudándome poniendome en contacto con los autores y por su labor de traductor. ¡Muchas gracias!

Iniciación a los crustáceos

Esta entrada fue escrita hace ya tiempo y publicada en varios foros pero me gustaría compartirla con vosotros. Es una recopilación sobre los crustáceos más habituales que podemos encontrar en las tiendas especializadas.

Crustáceos. Gambas y cangrejos.

Entre los crustáceos podemos encontrar especies tan representativas como las Caridina cf cantonensis también llamadas “Crystal Red” o las gambitas “Red Cherrys”, estas son los rostros mas conocidos por su popularidad, pero entre los crustáceos podemos encontrar muchas especies también dignas de mención. Vamos a conocerlos.

Cangrejos de río enanos. Especies del género Cambarellus.

Las especies del género Cambarellus son endémicas del continente Americano. Viven en aguas duras, con Gh superiores a 10, tranquilas, en lagos o pozas,  con una alcalinidad neutra – básica. Son especies robustas, de pequeños tamaño, de 3 a 6 centímetros. Son territoriales, especialmente los machos, pero podemos mantener pequeños grupos de ellos o alguna pareja en miniacuarios de 30 o 40 litros, donde abunden refugios en los que puedan guarecerse. Los Cambarellus habitualmente respetan las plantas, sobre todo si estas se encuentran en buen estado, lo que los convierte en habitantes ideales para nuestros acuarios. Las especies más habituales que podemos encontrar en el mercado son Cambarellus patzcuarensis, Cambarellus montezumae o Cambarellus diminutus.

Cambarellus patzcuarensis

Cangrejos de río o langostas de agua dulce. Especies del género Cherax.

Las especies del género Cherax son originarias de Australia y Nueva Guinea. Alcanzan tamaños muy superiores a los anteriormente mencionados Cambarellus. Como sus “primos” pequeños habitan aguas neutras/básicas con un Gh duro para poder mantener su exoesqueleto. Alcanzan un tamaño considerable, pudiendo llegar a los 30 centímetros por lo que se recomiendan parejas o grupos reducidos en acuarios voluminosos. Las especies del género Cherax redecoran constantemente el sustrato de nuestro acuario por lo que no son aptos para los amantes de los acuarios plantados. Las más habituales son Cherax destructor, Cherax quadricarinatus o Cherax tenuimanus.

Cherax quadricarinatus, fuente Google

Gambas enanas. Especies de los géneros Caridina y Neocaridina.

Existe una gran variedad de especies y variedades diferentes de Caridinas y Neocaridinas atendiendo a su coloración, su patrón de color y a pequeñas diferencias morfológicas hay tantas especies que sería complicado incluir una descripción detallada de cada una de ellas pero podemos atender a ciertas generalidades. Requieren aguas neutras con Ph que ronda entre 6,5 y 7,5 y con Gh de 5º a 15º, como la mayoría de los invertebrados son muy sensibles a los metales pesados, especialmente el cobre, y requieren buenas condiciones químicas del agua, con nitratos bajos y sin amoniaco. Entre la pléyade de gambitas que podemos encontrar en el mercado, las más indicadas para los principiantes son la Neocaridina heteropoda. Su resistencia, fácil reproducción y las diferentes variedades de color que podemos encontrar las hacen ideales para iniciarse en el mundo de los invertebrados. Su poca carga biológica las convierte en inquilinos ideales de miniacuarios ya que podemos convertir una pequeña urna de veinte litros en un gambario bien plantado con musgo de java que hará las delicias de cualquier rincón.

Existe gran cantidad de alimentos especializados para gambas enanas en el mercado en forma de gránulos o pastillas, aunque también se recomienda alimentarlas con espirulina o “papillas” hechas por nosotros mismos.

Otras especies populares son las Neocaridina zhangjiajiensis, las Crystal, Caridina cf cantonensis, la Caridina cf cantonensis variedad “Tiguer”, Caridina cf. Breviata variedad “Hummel” o las transparentes Caridina multidentata, aunque esta última especie es difícil de reproducir en acuario ya que precisa de agua salobre en una fase de su período larval.

Neocaridina zhangjiajiensis

Neocaridina heteropoda Yellow

Neocaridina heteropoda Cherry

Caridina cf cantonensis

Gambas filtradoras.

Estas gambas se caracterizan por tener los dos primeros pares de extremidades delanteras (las pinzas hablando claro) modificados en penachos de filamentos en forma de abanico que utilizan para filtrar el agua capturando plancton y alimentos en suspensión. Dependiendo de la especie, pueden alcanzar entre 5 y 15 centímetros. Viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con Ph que rondan entre 6,8 y 7,8, situándose en zonas con corrientes de agua para capturar con sus filamentos el alimento que precisan, aunque también pueden alimentarse con espirulina, pastillas de fondo y otros restos de comida. Son especies muy pacíficas, a veces tímidas, que dedican casi todo su tiempo en la obtención de comida. Estas gambas conviven perfectamente con gambas más pequeñas, aunque requieren acuarios de tamaño mediano, unos 60L, para mantener un grupo de estas gambas. Las especies mas habituales que podemos encontrar en el mercado son la Atyopsis moluccensis (aunque muchas veces esta especie es confundida con otras especies de del género Atyopsis o la Atya gabonensis.

Atyopsis moluccensis

Atya gabonensis, foto cedida por tamboritiru de gabrielfotografia.es

Especies del género Macrobrachium. Camarones con pinzas.

Desde mi punto de vista unos de los crustáceos mas desconocidos en la acuariofilia a nivel de usuario, quizás debido a su difícil reproducción en acuario, ya que en teoria requiere de agua salobre para su reproducción en determinados periodos de su fase larvaria . Son camarones de tamaño medio-grande con grandes pinzas que viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con una dureza a partir de 7 u 8º de Gh. Son crustáceos territoriales, que pueden depredar pequeños peces y gambas de menor tamaño. Su alimentación en acuario es recomendable que sea a base de alimento vivo. La especie mas asequible de encontrar en el mercado es [i]Macrobrachium lanchesteri[/i].

Macrobrachium lanchesteri, foto cedida por tamboritiru de gabrielfotografia.es

Otros crustáceos:

* Cangrejos del género Sesarma : morfológicamente se parece mucho a los típicos cangrejos que puedas encontrar en la playa. Son cangrejos de agua salobre, aunque pueden vivir en aguas dulces, son muy resistentes, que toleran amplios rangos de condiciones químicas de agua, teniendo en cuenta que requieren aguas duras para poder mantener su exoesqueleto. Son cangrejos pacíficos, territoriales entre ellos, poco respetuosos con las plantas y unos grandes escapistas ya que hayarán cualquier hueco para darse un paseo fuera del acuario.

* Cangrejos del género Procambarus : el mayor exponente de este género es el  Procambarus clarkii, especie invasora en casi todos los ríos de Europa, debido a su introducción con fines gastronómicos. Estos cagrejos son un todo terreno de los acuarios, se adapta a casi cualquier agua siempre que tenga un Gh alto para mantener su exoesqueleto. Son extremadamente prolíficos, muy agresivos, con un alto índice de canibalismo. Si quieres mantenerlos requieren grandes acuarios sin plantas (se las comen y desentierran) con numerosos escondites para evitar peleas. El  Procambarus clarkii fácil obtención porque los puedes encontrar vivos en casi todas las pescaderías.

Procambarus clarkii

Otros datos:

Gambas y cangrejos no tienen esqueleto como el de los vertebrados, poseen un exoesqueleto, un esqueleto externo, de quitina reforzado de carbonato cálcico a modo de armadura. Este exoesqueleto es rígido por lo que gambas y cangrejos precisan cambiar su esqueleto periódicamente para poder crecer, este proceso se denomina muda. De esta manera desgarran internamente su exoesqueleto para poder crecer de manera periódica. Una vez que mudan las gambas y cangrejos buscan refugio hasta que su nueva “piel” se endurece, siendo especialmente vulnerables en esta etapa.

En contra de lo que pueda parecer la mayoría de los crustáceos son más resistentes que los peces, padecen menos enfermedades, pero hay que tener el agua en buenas condiciones, libre de nitritos, derivados del amoniaco y metales pesados (especialmente el cobre) por ello son especialmente importantes los cambios de agua semanales y el sifonado.

Referente a los metales pesados hay que tener en cuenta que productos químicos como alguicidas, abonos o sustratos nutritivos incorporan metales en su composición que pueden ocasionar enfermedades o la muerte de nuestros crustáceos, yo por eso personalmente no abono, para mantener un gambario bien plantado no es necesario abonar y así además te ahorras un dinerillo

Bueno tambien pongo una tabla con datos orientativos referentes a los parámetros de agua para algunas especies y la temperatura adecuada para mantenerlos.

Ver en grande

¿Se pueden mantener crustáceos con peces?

Claro que se puede, pero ante todo tenemos que informarnos que especies introducir. Algunos peces de tamaño medio pueden dar buena cuanta de nuestras gambas y cangrejos y también a la inversa, alguno de nuestros cangrejos o camarones con pinzas pueden depredar a peces pequeños y alevines. Aunque no haya depredación muchos de nuestros crustáceos se mostrarán tímidos en un acuario comunitario con otros peces y no los veremos en todo su esplendor. Mi opinión personal es que si te apetece verlos a su gusto y criarlos es mejor mantenerlos en un acuario específico para ellos. Esta máxima también se puede usar a la hora de mezclar gambas y cangrejos de diferentes especies, siempre hay que saber si son compatibles. Para más información sobre la compatibilidad  pincha aquí.